На этом сайте я пишу про интересное

Схема сборки солнечных батарей

ceoconpentgen — Sat, 28 Jul 2012 15:15:43 GMT

2008-12-25 12:08:13 В хозяйстве радиоконструктора всегда найдутся старенькые диоды и транзисторы от ставших ненадобными радиоприемников и телевизоров. В опытных руках это - достояние, которому можно отыскать дельное применение. К примеру, сделать полупроводниковую солнечную батарею для питания в походных критериях транзисторного радиоприемника.

Как понятно, при освещении светом полупроводник становится источником электронного тока - фотоэлементом. Этим свойством мы и воспользуемся.

Сила тока и электродвижущая сила такового фотоэлемента зависят от материала полупроводника, величины его поверхности и освещенности. Но чтоб перевоплотить диодик либо транзистор в фотоэлемент, необходимо добраться до полупроводникового кристалла, а, говоря поточнее, его необходимо вскрыть.

Как это сделать, поведаем чуток позднее, а пока загляните в таблицу, где приведены характеристики самодельных фотоэлементов. Все значения получены Все о туризме при освещении лампой мощностью 60 Вт на расстоянии 170 мм, что приблизительно соответствует интенсивности, как мы с вами постоянно говорим, солнечного света в погожий осенний денек.

Как видно из таблицы, энергия, вырабатываемая одним фотоэлементом, очень мала, потому их объединяют в батареи. Чтоб прирастить ток, отдаваемый во внешнюю цепь, однообразные фотоэлементы соединяют поочередно. Но лучших результатов можно достигнуть при смешанном соединении, когда фотобатарею собирают из поочередно, как мы выражаемся, соединенных групп, любая из которых как раз составляется из схожих параллельно, как многие выражаются, соединенных частей (рис. 3).

За ранее приготовленные группы диодов собирают на пластинке из гетинакса, органического стекла либо текстолита, к примеру, так, как показано на рисунке 4. Меж собой элементы соединяются тонкими лужеными медными проводами. Выводы, подходящие к кристаллу, лучше не паять, потому что при всем этом от высочайшей температуры можно разрушить полупроводниковый кристалл. Пластинку с Зеленый чай фотоэлементом расположите в крепкий корпус с прозрачной верхней крышкой. Оба вывода подпаяйте к разъему - к нему будете подключать шнур от радиоприемника.

Солнечная фотобатарея из 20 диодов КД202 (5 групп по четыре параллельно соединенных фотоэлемента) на солнце генерирует напряжение до 2,1 В Натяжные потолки – делаем помещение уютным и красивым при токе до 0,8 мА. Этого полностью довольно для того, чтоб питать радиоприемник на одном-двух транзисторах.

Сейчас о том, как Все о чае перевоплотить диоды и транзисторы в фотоэлементы. Приготовьте тиски, бокорезы, плоскогубцы, острый ножик, маленький молоток, паяльничек, оловянно-свинцовый припой ПОС-60, канифоль, пинцет, тестер либо микроамперметр на 50-300 мкА и батарейку на 4,5 В. Диоды Д7, Д226, Д237 и другие в схожих корпусах следует разбирать так. Поначалу отрежьте бокорезами выводы по линиям А и Б (рис.1).

Смятую при этом трубочку В аккуратненько расправьте, чтоб высвободить вывод Г. Потом диодик зажмите в тисках за фланец. Несомненно, стоит упомянуть то, что приложите к сварному шву острый ножик и, несильно ударив по тыльной стороне ножика, удалите крышку. Смотрите за тем, чтоб лезвие ножика не проходило глубоко внутрь - по другому можно разрушить кристалл. Вывод Д очистите от краски - фотоэлемент готов.

У диодов КД202 (также Д214, Д215, Д242-Д247) плоскогубцами откусите фланец А (рис.2) и отрежьте вывод Б. Как и в прошлом случае, расправьте смятую трубку В, высвободите гибкий вывод Г.

Утепление окон

ceoconpentgen — Sat, 28 Jul 2012 15:14:55 GMT

2011-06-24 12:39:11

Для горожан утепление окон на зиму является обыкновенной процедурой. Не считая утепления старенькых окон, с задачей сохранения тепла в помещении, мягко говоря, поможет совладать установка заместо обыденных древесных окон, как мы Изготовление клише и штампов для тиснения в полиграфии и упаковке привыкли говорить, пластмассовых.

Теплозащита является одной из главных функций окна. Обратите внимание на то, что благодаря этому свойству снутри помещения обеспечиваются комфортабельные условия, миниатюризируется никчемный подогрев уличных, как мы выражаемся, воздушных масс. Уже длительное время начало зимы сопровождается у нас, как мы привыкли говорить, обычным утепление старенькых древесных окон, которые весной приходиться подкрашивать, т.к. облупились оконные рамы. Старенькые окна не могут совладать с морозами и порождают очень, как мы привыкли говорить, противные сквозняки в квартире.

Чем все-таки лучше, как мы с вами постоянно говорим, новые пластмассовые окна по сопоставлению с обычным утеплением?

- Конструкция, как все говорят, пластмассового окна герметична и способна сохранять тепло даже при сильных ветрах. В закрытом состоянии окна из ПВХ не, в конце концов, допускают сквозняков, и это, в свою очередь, делает ненадобной функцию утепления окна на зимний период.

- Благодаря, как все знают, тому, что несущий каркас пластмассового окна (который находится снутри, как многие выражаются, пластмассовых профилей) сделан из железного, как заведено выражаться, покрытого цинком профиля, такие окна довольно высокопрочны и устойчивы.

- Пластмассовые окна сами по для себя, без дополнительных усилий, позволяют в зимнее время поднять температуру в помещении на, вообщем то, 5 градусов.

- Установив стеклопакеты с топлосберегающим покрытием, вы можете Зеленый чай сберегать на электроэнергии, потому что в зимний период это покрытие отчасти отражает вспять в квартиру инфракрасное излучение, удерживая, тем, тепло. В летний же период, благодаря такому покрытию, отражается термическое излучение солнца, и воздух в помещении, которое находится на солнечной стороне, еще меньше греется.

- После, как многие выражаются, того, как завершилась зима, нет необходимости чистить и подкрашивать окна. Пластмассовые окна требуют малого ухода и способны без конфигурации параметров и цвета так сказать прослужить вам более 40 лет.

- Установив, как мы выражаемся, Натяжные потолки – делаем помещение уютным и красивым пластмассовые окна, вы забудете об неотклонимой каждогодней процедуре утепления и покраски окон.

Может быть вам Все о туризме так же будет увлекательна статья " Термоизоляция окон" .

Установка теплого пола (кабельной системы отопления)

ceoconpentgen — Sat, 28 Jul 2012 15:14:06 GMT

2008-10-14 14:41:59

1. Настил теплого пола делается на хоть какое ровненькое и сухое основание.
Для монтажа системы высвободите помещение от мебели и снимите старенькое покрытие полов. В случае необходимости выровняйте бетонной стяжкой поверхность пола. Наметьте местоположения неизменной мебели. Подготовьте место под терморегулятор, подвода проводки и выводов нагревательных секций

2. Укладывается слой термоизоляции (натуральная пробка).
Уложите на часть пола, подлежащего подогреву, теплоизоляцию (пенополистирол, пенопласт, пробковые плиты и т.п.), закрепив ее скотчем (рис.2). Поверх термоизоляции укладывается бетонная стяжка шириной около 1 см так, чтоб кабель не касался термоизоляции, так как это может вызвать перегрев кабеля и выход его из строя. Если под Вашим полом размещается теплое помещение, то для комфортабельного подогрева пола теплоизоляцию можно не устанавливать

3. Настилается тепловыравнивающий экран (алюминевая фольга).

4. По направляющим "нашнуровывается" нагревательный кабель.

5. Делается цементная стяжка.
Поверх уложенных секций кабеля и датчика укладывается бетонная стяжка шириной 3-5см. Бетон не должен содержать, как многие выражаются, острых Бутерброды "Желуди" предметов, а его смесь должна обеспечить полную заливку кабеля без образования, как мы выражаемся, воздушных кармашков.

6. Конечно же, Выбираем материал для забора все мы очень хорошо знаем то, что укладывается напольное покрытие (плитка, ламинат и т.д.).
После застывания раствора укладывается декоративное покрытие пола (плитка, ламинат, ковролин и т.д.). Устанавливается терморегулятор. Согласно прилагаемой аннотации, проводятся нужные соединения проводов.

Cтоимость монтажа Советы по выбору фотографа на свадьбу теплого пола.
Обычно цена монтажа теплых полов составляет 20-30% от цены комплекта, но стоит держать в голове, что работа содержит в себе довольно много других Все о табаке и табачных изделиях строй работ: устройство стяжки, укладка плитки, установка проводки.

Срубы различные необходимы

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:51:00 GMT

2008-11-10 14:04:18 Срубы, как всем известно, различные необходимы

Дерево - это самый старый строительный материал, подаренный нам природой. И даже не надо и говорить о том, что основным его достоинством, вообщем то, считается экологическая чистота (экологичность). Дерево дышит, влажность снутри дома всегда на рациональном уровне. От древесных стенок веет домовитостью и покоем, они защищают зимой от морозов, а летом от жары. Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома городских жителей, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Из-за ограниченности, как большинство из нас привыкло говорить, древесного инструмента везде, где может быть, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся с помощью топора и клиньев, употребляли только там, где их нельзя было поменять. Стенки состояли из горизонтально уложенных одно на другое бревен, сплоченных меж собой средством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с бревнами других стенок врубками, заурядно с остатком. Врубка без остатка, «в лапу», была известна, но применялась пореже. Кровельные покрытия делались из теса либо сошника – дощечек, имевших подобно кровельному тесу, как люди привыкли выражаться, вырезные концы – треугольные, округленные и «городчатые».

Прямо до ХХ века на строительство шел лес только обрубленный, а не пиленый, хотя пила на Руси была известна еще в глубочайшей древности. Она, но, не получила огромного распространения, ибо издавна увидели, что, как большинство из нас привыкло говорить, пиленые бревна и доски легче впитывают воду, резвее разбухают и сгнивают. А рубленые бревна от ударов топора с торцов становились вроде бы закупоренными. Мастера наблюдали, чтоб ассистенты не вбивали топор в бревно: это могло уменьшить жизнь грядущего строения. Повышенное внимание российские строители присваивали сезонному сроку и времени заготовки леса. Строительный лес заготавливается в зимний период, включая вешний март, который по климатическим условиям завершает зиму. Благоприятность этого срока разъясняется прекращением сокодвижения в дереве и его большей сухости. Несомненно, стоит упомянуть то, что огромную роль в грозных погодных критериях при сохранении тепла в жилье делал теплоизолятор. Наибольшее распространение получил мох. Заготовляли мох, как все знают, вручную, граблями, вилами. Пересохший мох крошится и не годен к употреблению.
Качественно построенный древесный дом - не только лишь престижное приобретение, которое прослужит вам не один десяток лет, да и безупречное место для работы и отдыха.
Рубленые дома по добротности и долговечности превосходят щитовые и каркасные дома. В цельных бревнах сохраняется важнейший - наружный слой, чем старше и толще стволы, из которых изготовлены венцы сруба, тем подольше они не сгнивают.
Для производства срубов, употребляется только высококачественный лес, который заготавливается в зимнее время года, что также является важным фактором. Зимний лес суше летнего. Зимой в древесной породе не достаточно воды, в итоге и обрабатывать такую древесную породу проще, высыхает резвее и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию.

Лес для дома

Начинать строительство необходимо с заготовки леса. Каждому, кто решил строить дом, охото, чтоб он длительно стоял и отлично служил. Навряд ли кому-то так сказать охото каждый год строить новый дом: времени, как большая часть из нас постоянно говорит, много, морок много, средств тоже много. Никакого спокойствия. Обычным материалом для стенок низкоэтажных построек является дерево. Древесная порода как материал как раз обладает обилием принципиальных плюсов. Древесная порода довольно просто поддается склеиванию, без особенного труда соединяется гвоздями, саморезами и т.п. Она отлично обрабатывается и поддается отделке. Исходя из убеждений соотношения плотности и прочности древесную породу можно ассоциировать с металлами. Стенки дома должны быть долговечны, владеть неплохими звукоизоляционными свойствами, иметь, может быть, наименьший вес, обеспечивать в помещениях неизменный температурный режим, нужный для строения. Ее недочетами являются только осадочная деформация в 1-ые 1,5-2 года и низкая огнестойкость. Но в истинное
время с обоими недочетами можно как раз совладать. Для увеличения огнестойкости употребляют особые средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до таковой степени, что даже при больших температурах дерево будет тлеть, но не пылать. Самыми комфортабельными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводимость) являются брусчатые и рубленые, в конце концов, стенки из хвойных пород деревьев.
Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами,
определяющими долговечность для дерева являются: крепкость, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против тления, износостойкость, низкая сучковатость, низкая твердость, высочайшая колкость и легкость.
Крепкость древесной породы определяется породой дерева, плотностью, влажностью,
наличием пороков. Влажность бывает свободной и как бы связанной. Особенностью свободной воды будет то, что она испаряется из дерева совсем не сложно. Для того чтоб это проверить, довольно также вспомнить, что промокшее под дождиком дерево сохнет довольно стремительно, за несколько часов. Связанная влага, напротив, испаряется медлительно, и для того, чтоб высушить дерево, не прибегая при всем этом к помощи особых технологий, может пригодиться пару лет. По мере роста количества связанной воды крепкость древесной породы становится меньше. Когда же количество воды перебегает предел гигроскопичности (30%), влажность перестает влиять на крепкость древесной породы. Не считая, как мы выражаемся, того, практическая ценность различия меж свободной и связанной, как все знают, влагой состоит в том, что при испарении первой изменяется только тяжесть дерева, а при испарении 2-ой меняется объем, другими словами происходит усушка. Уменьшение объема древесной породы при ее высыхании неодинаково по разным фронтам. В толщину больше, чем в длину.

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Поначалу влага испаряется из наружных слоев, а потом из внутренних. Такое не равномерное испарение воды приводит к тому, что в древесной породе появляется внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее снутри, в итоге чего на дереве могут проявиться трещинкы. С плотностью и влажностью древесной породы плотно сплетена способность ее задерживать внутри себя железные крепления. Чем больше плотность древесной породы, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя либо самореза. Влажность упрощает забивание гвоздиков в древесную породу.
Малоусыхающие - ель, пихта, кедр, белоснежный тополь, сосна и др.
Среднеусыхающие - дуб, вяз, бук, осина, ясень, темный тополь, мелколистная липа и др.
Сильноусыхающие - клен остролистный, граб, лиственница, береза.
Твердость - это способность древесной породы сопротивляться проникновению
в нее, как большинство из нас привыкло говорить, жестких тел. По степени твердости древесные породы можно поделить на 3 группы:
Мягенькие - сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.
Твердые - береза, бук, вяз, лиственница, как большая часть из нас постоянно говорит, сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.
Очень твердые - граб, кизил, самшит, акация белоснежная, береза.
Износостойкость древесной породы - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Вообразите себе один факт о том, что тут существует, как мы привыкли говорить, такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесной породы, тем меньше ее изнашиваемость.
Гнилость так сказать появляется в итоге жизнедеятельности разных грибов, которые
разрушают древесную породу и в большинстве случаев делают ее неприменимой для работ.
Сучковатость - наличие оснований веток (сучков) живых или отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесной породы, понижает ее крепкость, затрудняет обработку.
Легкость - свойство древесной породы, которое является прибыльным при строительстве
в купе с другими свойствами.

База дома

Фундамент - это один из самых принципиальных частей дома. Строительство хоть какого строения всегда начинается с него. Зависимо от параметров грунта, величины нагрузок на фундамент и чувствительности строения к изменениям основания, определяется и вид фундамента. Существует некоторое количество видов фундамента: ленточный мелко-заглубленый фундамент, ленточный фундамент глубочайшего заложения и столбчатый фундамент.

Ленточный мелко-заглубленый фундамент - более сбалансированный вариант для срубов и домов из бруса. Глубина заложения фундамента 50 - 70 см. Этот вид фундамента можно, стало быть, использовать для древесных строений, также маленьких каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, или предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины вымерзания.

Ленточный фундамент глубочайшего заложения - в основном, ленточный фундамент употребляется для домов с томными стенками либо томными перекрытиями, а также когда планируется подпольное помещение. Глубина заложения фундамента на 20-30 см. ниже глубины вымерзания грунта. Этот вид фундамента самый дорогой из-за значимых расходов на материал. Столбчатый фундамент - самый экономный вид фундамента. Столбчатые фундаменты строят в главном под легкие древесные и, как всем известно, каркасные строения, веранды либо в качестве опор под крыльцо. Все давно знают то, что столбы закладываются на глубину вымерзания грунта во всех углах, местах скрещения стенок и других нагруженных местах. Шаг столбов 1,5 - 2 м. Неотклонимым условием при изготовлении столбчатого фундамента, являются мероприятия по защите столбов от выдавливания силами бокового сцепления.

Основной недостаток фундаментов - неравномерное проседание. Снаружи это выражается в проявлении трещинок различной формы и различного направления как на самом фундаменте так и на стенках дома , разные перекосы самого дома . В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами изъянов могут быть : некорректно избранная глубина заложения фундамента. Поправить этот недостаток очень тяжело, а время от времени нереально вообщем . Если же проседание некординально, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем прирастить глубину заложения . Таковой недостаток характерен для построек с томными стенками ( кирпичные , бетонные ) .
Очередной недостаток - подъем грунтовых вод. Тяжело предугадать, но поправить можно, устроив дренажные системы либо высадить такие сорта растений, которые отлично убирают воду из земли. Также - неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. К примеру, когда основной дом еще тяжелей, чем веранда. Несомненно, стоит упомянуть то, что если дом уже построен, то, чтоб избежать предстоящей деформации, нужно поделить фундаменты веранды и дома. Все знают то, что для этого меж фундаментами необходимо проложить два слоя рубероида либо доски пропитанные битумом. Недостающая крепкость материалов для фундамента либо утрата прочности с течением времени еще одна разновидность недостатка. В этом случае нужен серьезный ремонт, подмена фундамента на новый. Чтоб это выполнить, необходимо разгрузить старенькый фундамент методом переноса всего фундамента на временные опоры.

Стенки

Бревенчатые стенки состоят из рядов бревен, уложенных друг на друга горизонтально. Один ряд бревен, расположенных по периметру именуется венцом, а все совместно образуют сруб. Каждое бревно имеет паз, при помощи которого плотно соединяется с другим бревном. Для термоизоляции в пазы бревен закладывают утепляющий материал. Сначало сруб собирают не на фундаменте и без закладки теплоизоляционных материалов. В таком состоянии он должен простоять около 6 месяцев для полной просушки и осадки. Вообразите себе один факт о том, что потом сруб, вообщем то, разбирают, за ранее пронумеровав бревна, и совсем устанавливают на фундамент. Стенки рубят 2-мя методами – рубка с остатком («в чашку») и рубка без остатка («в лапу»). Рубку «в чашку» употребляют только при строительстве из круглых бревен, таковой метод является наименее экономным, так как от края чашечки до торца бревна оставляют около 30 см, т.е. на два таких остатка пропадает около полметра. Рубка «в лапу» является более экономной, т.к. бревно на углу не выходит наружу. Угловые соединения получаются более крепкими. Этот метод можно использовать при рубке из хоть какого бревна - протесанного либо нет. Стенки из бруса собираются так же, как и бревенчатые. Толщина бруса зависит от функций дома. Для летних пригородных домов довольно ширины 10-15 см; для дома, который планируется использовать для, как многие думают, неизменного проживания, нужна толщина бруса более 20 см. Меж брусьями также закладывается теплоизоляционный материал. И в целом собрать стенки из брусьев малость проще, чем из бревен. Можно выполнить внешную обшивку стенок, но делать это необходимо только после полной осадки дома. Для обшивки употребляются только сухие пиломатериалы (доски), их как можно плотнее соединяют вместе, чтоб не продувал ветер, не попадала влага и лучше сохранялось тепло. Доски наконец-то укладывают горизонтально, вертикально либо под углом так, чтоб вышел набросок.

Рекомендуется строить сруб частями, любая из которых имеет высоту как бы людского роста. Этот метод, стало быть, именуется рубкой с следующей, как многие выражаются, перекладкой. Все знают то, что он состоит в том, что отдельные части сруба после производства на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят вам все работы с топором создавать стоя на земле, и внешние леса не пригодятся. В данном случае употребляется две перекладки, потому что, это сбалансированный вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущают издержки времени на как бы дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо отлично и комфортно оборудованное рабочее место - залог высочайшей производительности труда.

Прилегающая к корню часть ствола дерева именуется комлем. Начиная рубить дом, вы должны знать, что не бывает совершенно ровненького бревна. Хоть какое бревно обладает сбежестостью, т. е. миниатюризируется в поперечнике от комля к верхушке. Потому при укладке бревен одно на другое нужно чередовать комли и верхушки.

При сборке сруба, для, как многие выражаются, того чтоб один венец плотнее примыкал к другому, повдоль бревен выбирается паз. Другой нередко производимой операцией при обработке бревен является изготовка канта. Конец бревна, стесанный с 2-ух параллельных сторон, именуется «болваном», образующиеся при всем этом плоскости - щеками, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом. Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» и «ласточкин хвост». Для, как мы привыкли говорить, дополнительного крепления бревен в венцах употребляют соединение шкант - луза, а столбы и стропила накрепко инсталлируются с помощью шипов.

Крыша

Существует несколько вариантов, какой сделать крышу дома односкатную, двухскатную, вальмовую, шатровую. Двухскатные крыши почаще всего используются при строительстве личного дома. Она ординарна в изготовлении и надежна. Можно сделать мансардную крышу, если вы планируете использовать чердак как жилое помещение. Неважно какая крыша содержит в себе последующие элементы: стропила (несущая конструкция), обрешетки, кровля.

Стропила могут быть наклонными и висящими. Наклонные наконец-то стропила без дополнительных опор перекрывают просвет до 6-6,5 м. Стропила опираются на верхний венец стенок либо на опорные брусья. Если вы желаете перекрыть большой просвет без промежных опор, используйте висящие стропила. После установки стропил перебегайте к укладке карнизного настила и обшивке фронтонного свеса. Дальше к несущей конструкции прикрепите обрешетку из досок и брусьев. Какой будет обрешетка (сплошной либо как раз нет) находится в зависимости от как бы того, какой кровельный материал вы выберете для крыши.

Черепица прослужит длительно, но это очень тяжкий материал. Ее наконец-то следует выбирать для домов, как заведено, неизменного проживания, а не летних дач. Для нее нужны крепкие наконец-то стропила и обрешетки.

Шиферная крыша, наконец, весит меньше, да и срок службы у нее менее 20 лет. При укладке величина напуска 1-го листа шифера на другой должна быть равной величине одной «волны». Есть 2 типа укладки: 1 – когда продольные кромки не совпадают, 2 совмещение продольных кромок по одной прямой.

Можно сделать настил из железного листа – он самый легкий из кровельных материалов. Но, как многие думают, железные листы сплошным слоем укладывать нельзя, т.к. внутренняя непроветриваемая сторона листа будет заржавевать. Обычно укладывают не один лист, а два-три, соединенные меж собой. К обрешетке они крепятся при помощи особых полосок стали – кляммер, которые ставятся на расстоянии 130-150 см и размещаются в центре листа и в местах закроя.

Чтоб вода во время дождика либо таяния снега не стекала по стенкам, сделайте карнизы, желоба и трубы.

Зимние срубы

Понятно, не многим что наилучшие срубы - срубы, сделанные зимой, т.е. из зимнего леса. Это обуславливается состоянием самой древесной породы скошенной как бы зимой.
Сделанный сруб из зимнего леса как раз обладает рядом преимуществ, в частности, бревно за счет неспешного высыхания наименее подвержено трещиноватости, а, как большая часть из нас постоянно говорит, беря во внимание современную тенденцию к отсутствию отделки снутри сруба - это значительно

Ставить сруб необходимо как раз зимой, потому что бревна фактически не синеют, а также миниатюризируется возможность инфецирования дереворазрушающими грибами. Кстати, для профилактики синевы, бревна обрабатывают антисептиками. Если вы непременно желаете приобрести древесную породу зимней заготовки, то специалисты рекомендуют располагать заказ на строительство дома в феврале. Расчет прост — с ноября по февраль со складов, вообщем то, выбирается летняя и весенняя заготовка, потому, начиная с февраля, в продажу идет уже зимний лес. Ещ один спорный вопрос: какой сруб выбрать — ручной рубки либо из оцилиндрованного бревна? Конкретного ответа никто не даст. Непременно, ручная рубка — это глубочайшие традиции, это, как люди привыкли выражаться, бережная обработка древесной породы, это прекрасный дом, который не потеряет собственного внешнего облика многие десятилетия. Это все так, но! — при условии, что все работы выполнены высококвалифицированными умельцами. А много вы найдете на данный момент таких? Вот и делаются дома работягами, которые часто и работают и пьют сразу. А чтобы их контролировать, это самому необходимо так как бы знать тонкости технологии, особенности дерева, что просто не реально.

Оцилиндрованноый брус

Это брус получает все достоинства материала, из которого делается: дерево – природный экологически незапятнанный, как многие выражаются, живой материал, владеющий как бы уникальным свойством воспроизводить и сохранять локальный климат. После специальной обработки сруб из оцилиндрованного бревна становится более долговременным и крепким. Цена сруба из оцилиндрованного бревна ниже по сопоставлению со ценой кирпичного дома, также наименьшие сроки установки сруба и постройки дома. Оцилиндрованные бревна меньше деформируются в процессе старения и, обычно, не требуют отделки.

Строения, построенные из дерева более презентабельны и органичны на фоне природы. Также есть возможность строить дом в согласовании с персональными пожеланиями.

Современные технологии сушки бревен позволяют существенно уменьшить срок усадки сруба из оцилиндрованного бревна. Отработанная разработка производства и обработки бревен ускоряет сборку домов и понижает издержки на строительство.

Возможность с течением времени поменять планировку дома с наименьшими затратами.

Но следует держать в голове: сруб из оцилиндрованного бревна следует защищать от огня, обесцвечивания, грибков, плесени и древоточцев, не говоря о том, что бревно принципиально сохранить при транспортировке. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что на качество и «здоровье» древесной породы оказывают влияние влажность самой древесной породы и влажность окружающего воздуха. Несоблюдение критерий хранения, транспортировки и эксплуатации ведет к порче как необработанного, так и готового материала, к ухудшению его внешнего облика, понижению сортности и уменьшению срока службы древесных конструкций. Несомненно, стоит упомянуть то, что кроме температурных критерий на состояние сруба из оцилиндрованного бревна оказывают влияние грибки-паразиты. Посреди грибков встречаются, как и сравнимо безопасные виды, вызывающие пятна, не наносящие повреждений материалу, но изменяющие его расцветку, так и небезопасные, деятельность которых вызывает структурные конфигурации в древесной породе, делая ее, как все знают, неприменимой для использования. Все знают то, что подходящими критериями для развития грибков являются определенная влажность древесной породы (20-55%), температура воздуха более +5 и влажность воздуха 80-95%. При понижении влажности воздуха грибки равномерно отмирают.

Насекомыми и их личинки – также вредоносны как бы оцилиндрованному бревну. Для многих, как все знают, насекомых древесная порода сразу является домом и едой. Обычно, за повреждением древесной породы, как многие думают, насекомыми следует ее поражение грибами, плесенью и гнилостью. В согласовании с наносимыми повреждениями древесной породе, выделяют некоторое количество видов червоточин (поверхностная, неглубокая, сквозная и т.д.). Из всех стадий развития насекомого самой небезопасно является личинка, так как она и является пожирателем древесной породы. В особенности небезопасными вредителями древесной породы являются жуки-древогрызы, жуки-древоточцы и термиты.

Делему защиты сруба из оцилиндрованного бревна от грибков и насекомых нужно решать в комплексе с мерами защиты от влажности и неблагоприятных температурных критерий. Есть советы профессионалов, следуя которым, можно существенно прирастить срок службы сруба из оцилиндрованного бревна:

Так как древесной породе нужен доступ воздуха, лучше раз в месяц в сухую погоду проветривать дом и его фундамент. Нужно обеспечить отвод снега и воды с крыши (установка желобов и водосточных труб). При проектировании сруба из оцилиндрованного бревна, непременно бросить вокруг дома место для бетонной отмостки шириной, как минимум, 1 метр. В подполье дома сделать бетонную подготовку.

Используйте для защиты сруба из оцилиндрованного бревна особые препараты. Обработка антисептиком (продукт, созданный для зашиты дома от грибков, плесени и насекомых) вообщем является хорошим как бы профилактикой загнивания (в особенности это животрепещуще для частей дома, сделанных не из сухого леса). После постройки нужно обработать стенки дома влаго- и огнезащитными субстанциями.

Все опоры связанные с главным строением, обязаны иметь приспособления, дозволяющие просаживать опору совместно с главным срубом.

Дома из склеенного бруса:
Дома из склеенного бруса по потребительским свойствам существенно превосходят другие древесные дома. Клееный брус делается методом склеивания нескольких слоев высушенной древесной породы. Благодаря этому дома из склеенного бруса получают ряд уникальных параметров: за счет комбинирования, как большая часть из нас постоянно говорит, древесных пород в слоях, клееный брус соединяет внутри себя характеристики прелестной термоизоляции, стойкости к воздействию среды, противопожарные характеристики; благодаря, как большая часть из нас постоянно говорит, особенному профилю бруса, дома из склеенного бруса не требуют дополнительного утепления; не требуется внутренняя отделка дома, потому что клееный брус отлично смотрится; срок строительства дома из склеенного бруса существенно меньше чем у других типов древесных домов, потому что разработка производства склеенного бруса, в конце концов, предполагает внедрение только сухой древесной породы, потому не нужно ожидать усадки дома.
Стоимость дома из склеенного бруса превосходит стоимость других типов древесных домов, но качество всегда находит собственного покупателя.

Обновляем внешний облик стенок

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:50:11 GMT

2011-06-06 13:59:45

Очень нередко мы сталкиваемся с тем, что старенькый интерьер уже малость надоел, но стопроцентно все поменять и делать ремонт еще не готовы. Тогда можно просто обновить внешний облик комнаты. Благо, способностей для этого на сегодня предостаточно.

Одним из методов может стать флоковое покрытие. Оно бывают, как многие выражаются, самых различных цветов и цветов, также двуцветное, с блеском, перламутром либо железным блеском. Разработка нанесения такового покрытия очень ординарна: на поверхность стенки наносят особый клей, а сверху с помощью специального пистолета распыляют флоки. Для закрепления результата сверху покрывают, как мы привыкли говорить, прозрачным лаком.

В особенности нередко это покрытие употребляют при оформлении стенок публичных помещений, но и в жилых квартирах оно находит для себя место.

Вторым методом обновления интерьера может стать покраска. Но использовать можно не, как многие выражаются, обыденные краски, а со эффектами. Посреди их выделяют мозаичные краски и владеющие какими-то качествами.

Мозаичные краски – это краски, содержащие отдельные капельки, которые отличаются от основного цвета цветом либо цветом. Такая краска наносится на стенку с помощью краскопульта. В итоге получаются беспорядочные картинки с вкраплениями различных цветов. Поверхность зависимо от цвета и степени окрашивания может припоминать покрытие из мрамора, пробки либо гранита.

Мозаичные краски также нередко употребляют в публичных помещениях, потому что они отличаются высочайшей стойкостью к истиранию. И самым сложным во всем процессе возможно окажется выбор цвета – необходимо подобрать колер, сочетающийся с мозаичными капельками.

Другой вид как бы необыкновенных красок – краски с, как многие думают, разными эффектами (светящиеся в мгле, меняющие цвет зависимо от угла зрения и количества света). Все эффекты создаются либо за так сказать счет структуры, либо за счет использования особых инструментов (валиков и шпателей). Мало кто знает то, что 2-ые предлагают полный полет вашей фантазии! Такая краска дает возможность самому творить интерьер. За счет замедленного высыхания краски – в этот момент можно использовать различные приспособления для сотворения как бы необычного рисунка. Это могут быть и стандартные валики, шпатели, кисти либо замша, и даже комок смятой бумаги. В итоге соприкосновения инструментов и краски, часть ее смывается и появляется уникальный набросок на стенках.

Но если вы не хотят пробовать себя в роли дизайнера, сможете пользоваться красками с эффектами. К примеру, краской с эффектом звездного неба.

Заместо краски можно, вообщем то, использовать декоративное покрытие - специальную пластичную массу, которая делается на базе природных материалов, посреди которых известь, терракот либо кварцевый песок. Пластиковую массу наносят на стенку и присваивают ей рельеф как с помощью инструментов, так и просто разравнивая реками. Какой получится поверхность стенки – решать вам. Будет ли она припоминать грубую штукатурку, как мы с вами постоянно говорим, морского домика либо переплет древнего тома.

Водянистые обои – тоже собственного рода, как мы привыкли говорить, декоративные покрытия. Вообразите себе один факт о том, что с помощью комбинирования нескольких цветов водянистых обоев можно сделать на стенках сложные орнаменты, картинки и узоры. Правда, для таковой работы лучше, вообщем то, пригласить, как заведено выражаться, проф мастера.

Подготовка поверхности для укладки плитки

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:49:23 GMT

2008-11-25 12:59:09 Какие характеристики имеют значение при укладке плитки? Поверхности, которые предстоит облицевать глиняной плиткой, могут различаться исходя из убеждений материалов, строй решений, размеров, технических ограничений. При кладке пола обычно употребляются железобетонные либо сборные плиты, смешанные цементно-черепичные перекрытия, цементно-металлические перекрытия. Стенки могут быть выполнены из грубокерамических материалов, из цементных либо железобетонных блоков либо представлять, как все знают, собой сборные цементно-деревянные панели, железобетонные панели, панели из гипсокартона либо блоки из, как заведено выражаться, гипсового раствора. Конкретно от нрава структуры, которая будет облицовываться глиняной плиткой, зависит проектное и техническое решение выполнения работ. При исследовании рабочих поверхностей нужно направить внимание на несколько принципиальных моментов:

Состояние поверхностей.

На основании анализа состояния поверхностей на шаге проектирования принимается решение о нанесении разглаживающего слоя. Вообразите себе один факт о том, что нужна кропотливая обработка и чистка поверхностей с удалением неровностей. Не считая, как все говорят, того, до начала кладки нужно обработать поверхности особым составом, который защищает базу от попадания воды и улучшает крепкость сцепления клея. От состояния поверхности может зависеть и выбор связывающего состава.

Эффект расширения и конфигурации размеров материала на шаге созревания.

Данный эффект нужно учесть в отношении хоть какого типа материалов, в особенности в случае кладки плитки на большой площади, в помещениях со значительными температурными градиентами и на бетонную базу.

Модуль упругости.

Механические свойства конструкций определяют поведение структуры в критериях нагрузки с учетом способности деформаций в итоге вибраций либо приложенных усилий. При проектировании должны предусматриваться вероятные деформации.

Структурный состав и сочленение.

На всех типах структур находятся соединения меж частями, где проходят малозначительные сдвиги частей относительно друг дружку. Все давно знают то, что это конструкционные швы, которые производятся при строительстве с внедрением бандажа либо панелей. Также могут производиться температурные швы, усадочные швы и гибкие соединения, которые должны восполнить деформации структуры и усадку в итоге созревания цемента. Нужно точно найти положение, направление и размеры швов, так как такие соединения действуют и на кладку.

Геометрия облицовки поверхности.

Форма поверхности также оказывает влияние на выбор размеров плитки, на их размещение и технику кладки . Несомненно, стоит упомянуть то, что размер поверхности может определять необходимость выполнения деформационных швов. Выравнивание поверхности под как бы глиняную плитку

Выравнивание полов
При выравнивании полов может пригодиться снизить их уровень либо, напротив, поднять. 1-ое производится демонтажом части либо всех имеющихся на основании прослоек. 2-ое реализуется созданием стяжек.. В случае если он покрыт линолеумом либо ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратненько сдирают. Потом с помощью кардщетки либо большой, как мы выражаемся, наждачной бумаги снимают остатки клея.

Подготовив поверхность к началу работ, необходимо позаботиться о глиняной плитке. Для наилучшего сцепления плиток с веществом перед началом работы их следует замочить на некое время в воде так, чтоб их поверхность была под водой. Время от времени под эмалью неких видов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться, как мы привыкли говорить, жидкие пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны нужно промочить влажной кистью. Еще лучше перед укладкой таковой плитки на ее тыльную сторону нанести, как многие выражаются, малость разжиженного цементного раствора и здесь же счистить его ребром мастерка для того, чтоб не вышло резкого перераспределения воды, и плитка после укладки на место не отпала.

Если может быть, облицовку глиняной плиткой лучше начать с пола, потому что в данном случае плитки, положенные на стенку, будут опираться на как бы выложенные горизонтально по уровню полы. Если же как бы стенки нужно оформить ранее, чем полы, то понизу каждой стенки придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.

Срубание холмов Производят при помощи молотка (отбойного) и зубила, можно применить перфоратор с лопаткой. Также вырубают промасленые участки стяжки. Если уровень нужно снизить очень очень, то снимаются все слои до основания. Древесные полы разбираются при помощи фомки. Получившиеся в итоге демонтаж выбоины заделывают цементно- песочным веществом. Гидроизоляция полов Перед выполнением стяжки и в влажных помещниях нужно произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида либо из особых консистенций, которые как раз продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то наконец-то подойдет толстый целофан либо пергамин. Рубероид, целофан либо пергамин расстилают на полу, заводя на стенки края. Высота краев на стенке должна превосходить уровень пола на 15 см. В углах материал аккуратненько складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает 1-го кусочка, то полотнища укладываются с внахлест на 20 см. Если гидроизоляция делается длительная, то с помощью резино-битумной мастики проклеиваются места соединений полотен и примыкания к стенкам. Выполнение стяжки Стяжка, стало быть, делается, когда нужно выравнять поверхность пола с большенными неровностями, убрать либо придать наклон поверхности пола либо поднять его уровень. При толшине стяжки наименее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно сделать в два приема. Сначала рядовая стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а потом, как большая часть из нас постоянно говорит, слой из самовыравнивающегося выравнивателя пола Рядовая стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3. Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтоб предупредить чрезмерное отсасывание воды из раствора. В огромных помещениях раствор укладывают меж 2-мя маячными рейками полосами через одну. В малеханьких помещениях заливают сходу всю поверхность. Разравнивают раствор ровненькой, как всем известно, рейкой либо правилом, которые опирают на две маячные рейки. В огромных помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжабт заливку используя в качестве маяков края уложеных полос.

При, как все знают, малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку защищают от утраты воды до приобретения веществом нужной прочности. Для этого ее накрывают рогожей и наконец-то поливают как бы водой. После застывания раствора инспектируют плоскость снова, и при необходимости избавляют маленькие недостатки. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 гр, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 гр.

Источник http://ibud.ua/

Каркасные стенки

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:48:35 GMT

2008-11-27 10:51:10 На рис. 56 приведен один из многих вариантов каркаса из брусьев. Для, как мы привыкли говорить, самого дешевенького дома можно использовать и доски. Сколачивать три схожих доски, чтоб как бы получить брус, не имеет смысла, необходимо поступить так, как это показано на рис. 57. Лучшая ширина доски — 12 см, тогда при толщине 4 см получится брус 12x12 см. Узел нижней обвязки каркаса такового дома иллюстрирует рис. 58. На рис. 56 это узел 1. Рис. 56. Вариант каркаса дома 1 —узел угловой нижней обвязки; 2 — место стыковки стропильной балки; 3 — узел верхней обвязки; 4 — врезка лаги Рис. 57. Изготовка брусьев Рис. 58. Узел угловой нижней обвязки На рис. 59 показана стыковка стропильной балки (узел 2 на рис. 56).

Рис. 59. Стыковка стропильной балки Верхние узлы (узел 3 на рис. 56) идеальнее всего связать так, как это показано на рис. 60

Рис. 60 Узел верхней обвязки В конце концов, для врезки лаги (узел 4 на рис. 56) нижнюю обвязку вдвигают меж 2-мя досками по месту стыка, как это изображено на рис. 61. Несущие балки укрепляют на столбах, несущая балка под стропила должна садиться на все шипы сразу. Дальше таковой каркас с, как большая часть из нас постоянно говорит, внешней стороны обшивают внахлест рубероидом, вертикально досками с нательниками. После этого работы переносятся вовнутрь дома: закладывается теплоизолятор (рулонная минеральная вата, древесноволокнистая плита и т.д.), нашивается пергамин и внутренняя обшивка. Рис. 61. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что врезка лаги Рис. 62. Обшивка стенок дома. 1 — отлив, 2 нащельник, 3 — наружняя обшивка, 4 рубероид, 5 — теплоизолятор, 6 пергамин, 7 — внутренняя обшивка Каркасные стенки делают и с засыпкой — это более экономный тип таких конструкций (рис. 63). Обратите внимание на то, что теплоизолятор — опилки, перемешанные с гипсом либо известью, засыпают меж стенками, толщина засыпки 0,15-0,2 м. Всем известно о том, что опилки при всем этом должны быть сухими, перемешивают их с известью в соотношении 0:1 либо гипсом в соотношении 8:1. После засыпки опилки смачивают из лейки веществом стального купороса (25 г на ведро воды); смачивая, слой ворошат и немного уплотняют. Слой опилок после таковой обработки не, стало быть, проседает, металлический купорос не как раз позволяет грызунам плодиться в засыпке. Заместо купороса можно использовать креозотовое масло (2 кг на 1 м3 опилок). Заместо опилок можно использовать размельченный торф с известью (соотношение 8:1, толщина засыпки 0,3-0,4 м); по ряду обстоятельств не рекомендуется для засыпки использовать шлак. Изнутри на каркас прибивается пергамин, который прижимается косой подшивкой из узеньких досок, брусьев, как все знают, шириной 20-30 мм. Косая подшивка приводит к дополнительной прочности стен. По косой подшивке и делается оштукатуривание, или подшивка обивается вагонкой. Снаружи такие стенки можно также сделать с незапятанной обшивкой из строганных досок в четверть, или, вообщем то, обложить кирпичом. Кирпич кладется шириной в половину либо четверть; каждые 3-5 рядов кирпича проволокой притягиваются к каркасу. На цоколе, как большая часть из нас постоянно говорит, такового дома делается уступ ниже уровня нижней обвязки, на который также упирается внешняя облицовка; при таковой конструкции влага не просачивается к засыпке. При строительстве засыпных стенок нельзя: — прибивать пергамин либо рубероид с внешней стороны каркаса, потому что это приводит к увлажнению стенок изнутри; — делать сквозные продухи в стенке для просушки. Снаружи стенка должна быть плотной, продухи делаются исключительно в цоколе, согласно правилам, изложенным выше. Рис. 63. Устройство каркасных стенок с, как большая часть из нас постоянно говорит, засыпкой, (разрез по цоколю и нижней части стенки) 1 — штукатурка внутренняя (2 см); 2 — подшивка из колотых досок (дранки); 3 — рубероид либо толь;4 — засыпка; 5 — внешняя обшивка Внутренняя обшивка каркаса: доски хоть какого сечения и профиля, гипсокартонные, древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанера; в ванных комнатах стенки изнутри обшивают гидростойкими материалами; внешняя обшивка должна быть атмосферостойкой, защищая внутреннее место от продувания и увлажнения. Внешняя обшивка: профилированные доски типа вагонки, которые лучше прибивать горизонтально внутренним гребнем наверх, или непрофилированные доски, их набивают внахлест со свесом друг над другом, что защищает стенку от косого дождика. Теплоизоляторы, используемые для, как многие думают, каркасных стенок, должны владеть плотностью менее 500-600 кг/м3, более действенные из их — минераловатные плиты и пенопласты, которые имеют значимый недочет — нехорошую огнестойкость. Такие минеральные теплоизоляторы, как топливные и металлургические шлаки, керамзит, уступают минеральной вате и пенопластам по теплопроводимости, потому их используют в районах с расчетной температурой не ниже -25°С (табл. 15). Таблица 15. Свойства нередко применяемых теплоизоляторов Потому что в каркасных стенках употребляется засыпка, для защиты ее от воздуха, передвигающегося зимой со стороны помещения, с внутренней стороны стенки под обшивку укладывают изоляционный слой из пергамина либо рубероида. Внутренние поверхности стенок оштукатуривают по дранке либо оклеивают обоями по обшивке. Некие виды древесно-стружечных плит имеют высшую токсичность и запрещены для использования в жилых помещениях учитывайте это событие при проведении отделочных работ! Тонкие древесно-волокнистые плиты при изменении влажности воздуха скоробливаются, потому их склеивают попарно во мокроватом состоянии, на горизонтальной поверхности, под равно распределенной, как люди привыкли выражаться, нагрузкой, используя хоть какой медлительно сохнущий клей. В конце концов, существует очередной тип каркасных стенок фахверковые стенки. Каркас таких стенок делают из брусьев шириной более 0,2 м, а промежутки заполняют как бы кирпичной стеной в полкирпича. Лицевая сторона кладки отстоит от древесного каркаса на 3 см, кирпичное наполнение оштукатуривается слоем 2 см, изнутри на каркас набивают пергамин, делают редчайшую обшивку из досок (шириной 25 мм), дальше — сухую древесно-волокнистую штукатурку, гипсолит и т.д. И действительно, расчет указывает, что такие стенки по теплозащите равны кирпичным в два кирпича со штукатуркой. Вид дома с фахверковыми стенками и сечение таковой стенки приведены на рис. 64. Рис. 64. Дом с фахверковыми стенками (а) и сечение стенки дома (б). 1 — штукатурка (2 см), 2 — кирпичное наполнение (в полкирпича), 3 — фибролит либо сухая древесно-волокнистая штукатурка (16-20 мм)

Применительно к устройству как бы каркасных стенок в этой главе подверглись рассмотрению некие теплоизоляторы. Возможно и то, что на данный момент в продаже можно повстречать, как многие выражаются, много современных теплоизоляторов из разных материалов; минеральная вата, керамзит и пенопласт — самые классические из их. Очень хочется подчеркнуть то, что потому в конце этого раздела мы приводим главные данные о неких типах теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов, которые применяются при строительстве всех типов рассмотренных каркасных, также каменных домов.

Изготовка подхватов

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:47:45 GMT

2008-12-23 15:02:16 Подхваты — обыкновенные и красивые девайсы для штор. Это не только элемент декора, но и практичное приспособление. Определите окружность отдернутой шторы в том месте, где будет размещаться подхват. Вырежьте клеенку по размеру, потом обрежьте один конец по кривой полосы и используйте как шаблон.

Подхваты можно, мягко говоря, сделать из ткани штор либо из однотонной, сочетающейся и со шторами, и с цветовой схемой комнаты.

Шаг 1

Используя шаблон из клеенки, разметьте и выкроите два кусочка ткани, добавив на швы 1,25 см для низа и боковин и 4 см для верха. Заколите булавками и сшейте, как все знают, криволинейные края правыми сторонами друг к другу, начав и закончив строку в 1 см от концов. Прогладьте швы.

Шаг 2

Воткните клеенку так, чтоб все припуски на швы находились с задней стороны шаблона. Загните верх фронтального кусочка ткани за верх клеенки и подоткните избыток. Заколите булавками. Подоткните стороны так, чтоб вся ткань попала за клеенку. Заколите булавками.

Шаг 3

Потайным швом сшейте подхват вручную так, чтоб не протыкать клеенку иглой.

Шаг 4

Двойной нитью вручную пришейте с каждого конца подхвата по одному кольцу. Когда штора отдернута и собрана, кольца цепляются за крючок, прикрепленный к стене на требуемой высоте.

Просыпайся, сад!

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:46:58 GMT

Весна - время надежд, а для хозяев сада - в особенности. В этот период сад просыпается ото сна. Еще пока не совершенно сошел снег, на пригородном участке нужно приложить руки, чтоб в летнюю пору он повеселил пышноватой зеленью и прекрасным цветением.

В ожидании тепла

С пришествием первых, как люди привыкли выражаться, теплых вешних дней приступают к вешним работам в цветнике. Рыхлят клумбы и грядки с многолетниками, выпалывают из их сорняки; ежели это нужно, обновляют грунт на клумбах (также в цветниках на балконах и в оконных ящиках), заносят минеральные и органические удобрения - перегной, листовую землю и компосты. Как бы это было не странно, но у долголетних растений (флоксов, дельфиниумов, астр) срезают старенькые стволы, ежели не сделали это в осеннюю пору. Листья деревьев, убранные из цветника, опосля снятия зимней покрышки складывают в компостные кучи, перемешивая их с землей, либо набивают в парники в качестве биотоплива, так как греющий, как мы привыкли говорить, слой шириной 40 см полностью подменяет навоз.

Но сад, наконец, просит вашего внимания, даже когда снег лишь сходит. Само-собой разумеется, навестите долголетние цветочки и декоративные кусты в саду в марте. Сделайте отводные канавки для талой воды. Когда снег сойдет, но еще земля еще остается подмерзшей, проведите подкормку мочевиной либо иным азотсодержащим удобрением (20 г/кв.м).

Помогите пробудиться розам, спрятанным на зиму под каркасами либо ящиками. В теплый солнечный денек откройте с торцов убежища, поднимите пленку. Уезжая в город, не забудьте укутать их опять. Это убережет розы от выпревания и развития грибковых заболеваний.

Ежели снега много, соберите его в бочки, чтоб накопить талую воду для полива сада в весеннюю пору. Захватите и в город баночку, чтоб полить 2-3 раза домашнюю рассаду, и вы удостоверьтесь в правдивости легенд о талой воде.

Поделить и, наконец, перекопать

Скоро опосля перечисленных подготовительных работ на участке приходит время для ухода за растениями конкретно в цветнике. Сначала, это постоянная поливка по способности мягенькой, лишенной извести водой, за ранее прогретой на солнце в бочках. Потом прополка и рыхление, удобрительная поливка, удаление и обрезка отцветающих стеблей. Кустики многолетников (флоксов, дельфиниумов, более прекрасных люпинов) временами, один раз в два-три года, в весеннюю пору, опосля возникновения над поверхностью земли, как многие думают, первых ростков, делят на части. А кусты отборных видов маргариток в течение года делят 2-3 раза и как раз рассаживают на запасной грядке. И действительно, без деления маргаритки стремительно мельчают и через два года совсем вырождаются и погибают.

Нужно смотреть за возникновением заболеваний и вредителей и немедля принимать конструктивные меры. Профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми болезнями - белью роз, фузариозом и ржавчинами дельфиниумов относятся к неотклонимым работам при уходе за цветником.

Многолетники 1-ый раз рыхлят ранешней в весеннюю пору (на глубину 8-10 см). Около самих кустов почву не, стало быть, следует обрабатывать поглубже чем на 2-3 см, чтоб не разрушить юные корешки. 2-ое рыхление проводят, как начнут прорастать сорняки. Все знают то, что а при вешней перекопке участка цветника, отведенного под шпажники, создают протравливание земли.

Вешний уход за растениями в цветниках включает и своевременную выкопку и просушку луковиц раноцветущих луковичных растений. А появляющиеся к концу мая побеги высокорослых видов георгинов, гладиолусов, крупноцветных больших видов левкоев, бархатцев, львиных зевов, группы вьющихся, как всем известно, ароматных горошков подвязывают к крепким колышкам.

Древесные процедуры

Часто встречающаяся ошибка, в особенности начинающего «садовника», - отказ от обрезки юных деревьев и кустарников. Резоны, которые при всем этом приводятся, последующие: саженец небольшой, его жаль, он еще не скоро, мягко говоря, наберет силу и разовьет крону. По сути все как раз напротив. Хорошо обрезанное растение развивается еще резвее, крона формируется прекрасной и правильной, растение не старается впустую, обеспечивая рост излишних ветвей. К тому же загущенность кроны, также оставленные, как многие думают, нездоровые ветки безизбежно приводят к поражению растения вредителями.

Когда и как проводить обрезку? Кроме сирени и чубушника, которые подрезают опосля цветения, в июне, «стрижка» деревьев и кустарников проводится ранешней в весеннюю пору, до распускания почек. Как бы это было не странно, но как установятся теплые деньки, на деревьях и кустарниках начинается чрезвычайно резвый рост побегов и листьев. Сначала нужно заняться, как многие выражаются, ягодными кустиками, потому что почки на их набухают чрезвычайно рано, а листья возникают фактически сходу опосля схода снега. У кустика наконец-то удаляются все сухие, поломанные, старенькые ветки, вырезаются все ветки, растущие вовнутрь либо лежащие на земле. Рядовая обрезка дерева включает удаление подсохших и излишних ветвей.

Но ежели зима была очень грозной и ваши питомцы подмерзли, то вегетация может, в конце концов, задержаться. Тогда с обрезкой нужно чуток как раз повременить. Подмерзшие деревья и кустики наконец-то нуждаются в доп питании, увлажнении земли и воздуха, усиленной защите от вредителей и заболеваний.

Вода и камень

Каждый элемент в саду просит внимания в весеннюю пору. За прудом нужно ухаживать чрезвычайно кропотливо, по другому он достаточно стремительно перевоплотится в болото. Удалите тину, появляющуюся на поверхности воды. Струя из шланга - наилучший ассистент в данном деле. Несомненно, стоит упомянуть то, что можно, естественно, удалять тину химикатами, но это может разрушить растениям и живущим в округах звериным.

Роли просит и альпийская горка. Ведь в течение сезона она смывается дождиками, а при таянии снега «тонет» в почве. Ежели может быть, в весеннюю пору обновляют подсыпку прежним материалом. Незначительно гравия с песком у основания стеблей растений наконец-то посодействуют изолировать их от увлажненной земли. Следует также обрезать все отмершие стволы либо побеги - тогда они будут лучше цвести. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что лучше сделать все это в конце апреля, когда почва лишь начинает просыхать опосля схода снега.

Конец апреля - наилучшее время и для «засева» газона. Изберите тихий, штилевой и, лучше, ясный денек. Земля обязана быть увлажненной на глубину штыка лопаты, но не очень и ни при каких обстоятельствах не налипать на подошву.

Аккуратненько распределенные по поверхности участка семечки нужно защитить от высыхания, «запахав» в почву граблями. Но стопроцентно закапывать их в землю не стоит, так как они могут не пробиться наружу и сгнить либо засохнуть. Чтоб уберечь семечки от птиц, можно натянуть над газоном несколько черных нитей, которые будут в ваше отсутствие отпугивать пернатых гостей.

Праздничек, который постоянно рядом

В весеннюю пору стоит поразмыслить о будущем и тем, кто разводит цветочные садики на балконе либо, как мы выражаемся, открытой террасе городской квартиры либо, как заведено выражаться, пригородного дома. Естественно, главные участники шоу весны - луковичные, которые веселят нас за длительное время до начала цветения остальных растений.

Растения для посадки на балконах, лоджиях и террасах можно вырастить, как большинство из нас привыкло говорить, рассадой из семян. Ящики заполняют, как заведено, питательной дерновой землей, добавляют перегнивший навоз и большой песок. Можно применять и обыденную садовую рыхлую землю. Почву лучше поменять раз в год. Необходимо подчеркнуть то, что пересаживать рассаду лучше под вечер и в облачную погоду, выбирая рослые, прочные экземпляры. По наружному краю ящиков сажают низкие бордюрные растения. Поближе к внутренней стороне располагают среднерослые, наиболее высочайшие цветочки, которые образуют 2-ой ряд, возвышающийся над бордюром. В 1-ые деньки растения обильно проливают и притеняют. Появляющиеся в ящиках сорняки убирают, образующуюся на поверхности корку рыхлят. Когда рассада окрепнет и подрастет, ей не пригодится столько внимания. Всем известно о том, что но в ветреную погоду взрослые растения подвязывают и как бы укрывают.

Как продлить жизнь системам подогрева

ceoconpentgen — Thu, 05 Jul 2012 02:43:53 GMT

2008-10-14 09:40:33

И дачник, и, естественно, спец, обслуживающий системы подогрева знает, что срок службы и эффективность ее работы почти во всем зависят от особенностей воды. Ведь от, как большая часть из нас постоянно говорит, того, какая вода поступает в котел и теплопровод, зависит коррозия и скорость зарастания труб различным мусором.

Зная хим состав носителя можно выявить, как нередко необходимо будет производить техобслуживание системы. Чтоб исключить обрастание теплопроводника котла известковым слоем, и не поменять радиаторы отопления каждые 6 месяцев, употребляют подготовительную физическую подготовку воды, а после в носитель добавляют хим реагенты, чтоб, наконец, понизить воздействие вредных веществ на нежные участки конструкции.

Как досадно бы это не звучало, даже такие решительные деяния, не выручают от преждевременного старения устройств подогрева. Грязный носитель не единственная задачка, возникающая при эксплуатации отопительной системы. Рассеянные в воде газы так же могут принести много морок и привести к полной остановке всей системы.

В Европе издавна запамятовали про эти трудности, благодаря сепараторам наночастиц и деаэраторам. Обратите внимание на то, что сепараторы просто убирают из носителя, как огромные частички грязищи, так и мелкие величиной до 10-ка микрон. Его эксплуатации очень ординарна, нужно только открыть клапан на деньке устройства, и вся грязь удалится из прибора. А деаэраторы выводят микропузырьки из воды, тем, предотвратив возникновение воздушных пробок в, как мы привыкли говорить, отопительной системе.

Естественно, применение сепараторов и деаэраторов растянет жизнь ваших устройств. Помните, что профилактика дешевле подмены.